O governo francês implementou um sistema de sanções econômicas contra plataformas de fast-fashion, com foco especial em gigantes como Shein e Temu. A medida, respaldada por uma lei aprovada em junho, visa reduzir o impacto ambiental da superprodução têxtil e entrou em vigor nesta terça-feira. As novas taxas variam de € 0,25 para itens como meias ou roupas íntimas a € 12 para casacos, nunca ultrapassando 50% do preço de varejo antes dos impostos.
Embora o anúncio oficial não mencione diretamente nenhuma empresa, o modelo de negócios dessas plataformas, caracterizado por catálogos enormes e atualizações constantes, corresponde ao perfil que a legislação visa regulamentar. Segundo dados das próprias empresas, a Shein oferecia mais de dois milhões de itens até o final de março de 2026, com aproximadamente 4.700 novos modelos adicionados diariamente. Esse aumento exponencial de produtos é justamente o alvo da regulamentação francesa , que busca transferir parte do custo ambiental para o preço final dos produtos.
É assim que a penalidade por produto é calculada.
O valor que as empresas devem pagar não é fixo, mas sim determinado por uma fórmula que combina diversos fatores. O volume de produtos vendidos, o preço de cada item e sua reparabilidade são os três pilares do cálculo , conforme explicado pelas autoridades francesas em um comunicado. Além disso, foi estabelecido um limite máximo de 50% do valor do produto antes dos impostos, evitando que o imposto seja desproporcional para peças de vestuário de menor valor.
Essa estrutura também inclui um aumento gradual a partir de 2030, o que significa que o custo para as plataformas afetadas será maior nos próximos anos. A organização francesa responsável pelo financiamento da coleta e reutilização de têxteis ficará encarregada de arrecadar esses fundos, integrando-os ao sistema de gestão de resíduos. Todo o dinheiro arrecadado será destinado a iniciativas relacionadas à reciclagem e triagem de roupas descartadas , em conformidade com as diretrizes europeias sobre responsabilidade alargada do produtor.
Por que isso afeta Shein e Temu mais do que qualquer outra pessoa?
As autoridades francesas indicaram que varejistas europeus com catálogos menores, como Zara (Inditex) ou H&M, não serão significativamente afetados. A diferença reside no modelo de negócios: enquanto as marcas tradicionais lançam coleções limitadas, as plataformas asiáticas adicionam milhares de novas peças de roupa todos os dias. Essa dinâmica de produção em massa e rotatividade constante multiplica o impacto ambiental , e é justamente isso que a nova lei visa desencorajar por meio de sanções financeiras.
A situação é desafiadora para a Shein. Além das sanções francesas, a empresa viu sua avaliação afetada pelo fim das isenções tarifárias para encomendas de baixo valor na União Europeia e nos Estados Unidos. A empresa estreou na Bolsa de Valores de Hong Kong esta semana após sofrer uma queda significativa no preço de suas ações. A Shein já alertou que as tarifas podem ser repassadas aos consumidores , encarecendo suas roupas, e não respondeu aos pedidos de comentários sobre as novas sanções.
Reações e contexto internacional
As críticas vindas do outro lado do mundo foram imediatas. O Ministério do Comércio da China classificou a lei francesa como discriminatória e uma barreira comercial, argumentando que ela poderia violar os princípios da Organização Mundial do Comércio (OMC). Pequim acredita que a legislação cria condições desiguais para plataformas sediadas na Ásia , apesar de a regulamentação ser apresentada como uma ferramenta ambiental aplicável a qualquer empresa que atenda a determinados critérios.
O debate vai além da França e chega ao nível europeu. A União Europeia já implementou diretivas sobre resíduos têxteis que exigem que os Estados-Membros estabeleçam sistemas de responsabilidade alargada do produtor. A França torna-se, assim, o primeiro país a aplicar um mecanismo específico para a moda ultrarrápida , mas é provável que outros países sigam o exemplo se os resultados forem considerados positivos. Por agora, os consumidores terão de estar atentos para saber se as empresas absorvem estes custos ou se os transferem para os consumidores nos preços finais.